導讀：香水的製作方法和製造步驟
香水的製作方法有些有心思的朋友應該也會，但是專業的有多少人瞭解呢？下面就跟大家介紹一下。
香精提取方法
香精提取方法有五種：萃取法、水蒸氣蒸餾法、榨壓法、吸附法和氣相層析與光譜分析法。
一、萃取法
1、萃取法原理
萃取法是一個物理過程，其難點是要選擇適用的、有揮發性的溶劑直接浸泡香料植物，通過溶液與固體香料接觸，經過滲透、溶解、分配、擴散等一系列物理過程，將原料中的香成分提取出來。該方法的優點是能並能將低沸點、高沸點組分都提取出來，非常神奇地利用物理方式，很好地保留植物香料中的原有香氣，將植物香料製成香料產品。
2、工藝過程
這是一個液-固過程：植物香精 + 萃取液->滲透 + 溶解 + 分配->滲提液->滲膏；滲膏 + 乙醇->淨油
二、水蒸氣蒸餾法
1、水蒸氣蒸餾法原理
香料與水構成精油與水的互不相溶體系，加熱時，隨著溫度的增高，精油和水均要加快蒸發，產生混合體蒸氣，其蒸氣經鍋頂鵝頸匯入冷凝器中得到水與精油的液體混合物，經過油水分離後即可得到精油產品。
2、 蒸餾方式
水中蒸餾 ：原料置於篩板或直接放入蒸餾鍋，鍋內加水浸過料層，鍋底進行加熱。
水上蒸餾：(隔水蒸餾)原料置於篩板，鍋內加入水量要滿足蒸餾要求，但水面不得高於篩板，並能保證水沸騰至蒸發時不濺溼料層，一般採用迴流水，保持鍋內水量恆定以滿足蒸氣操作所需的足夠飽和整齊，因此可在鍋底安裝窺鏡，觀察水面高度。
直接蒸氣蒸餾：在篩板下安裝一條帶孔環行管，由外來蒸氣通過小孔直接噴出，進入篩孔對原料進行加熱，但水散作用不充分，應預先在鍋外進行水散，鍋內蒸餾快且易於改為加壓蒸餾。
水擴散蒸氣蒸餾：這是近年國外應用的一種新穎的蒸餾技術。水蒸氣由鍋頂進入，蒸氣至上而下逐漸向料層滲透，同時將料層內的空氣推出，其水散和傳質出的精油無須全部氣化即可進入鍋底冷凝器。蒸氣為滲濾型，蒸餾均勻、一致、完全，而且水油冷凝液較快進入冷凝器，因此所得精油質量較好、得率較高、能耗較低、蒸餾時間短、裝置簡單。
3、水蒸氣蒸餾工藝過程
三、榨磨法
1、榨磨法的原理
主要是指柑桔類果實或果皮通過磨皮或壓榨來提取精油的一種方法。
2、榨磨法的方式：冷磨和冷榨兩種方式。
3、榨磨法工藝過程
冷磨法適宜於從整果取油。
調香常識
好香水，需要您用一生的時間去體會其香味創造出的藝術與科學。各種可能性無窮無盡，新的發明層出不窮。理解香水的味道，需知其單一和混合的香味是如何製出的。製造香水，是一種藝術；如其它藝術一樣，香水的藝術成果歷經了幾個主觀和情感的層次。當各種香精混合在一起時，神奇的事情隨之發生。各種原料互相影響，有的原料本身沒有，或只有輕微氣味，但它們經常充當其它原料的催化劑，從而改變了原有的特點。僅僅聞聞某種特定香水的一種配料，你還無法猜想出各種配料相混合的味道。這，就是香水的神祕性和奇特性的一部分。
調香是調香術的簡稱，指調配香精的技術和藝術。是將選定的香精按擬定的香型、香氣，運用調香技藝，調製出人們喜好的、和諧的、極富浪漫色彩和幻想的香精。調香師要具有豐富的香料、香精知識、靈敏的辨香嗅覺、良好的藝術修養、豐富的想象能力及紮實的香精配備理論基礎和合成工藝技術。
香精調配需要經過三個階段：處方試驗、試樣試驗、大樣調配和加香實驗。
形成過程：小樣試配-->按工藝加入加香媒介-->將小樣放大。
形成階段：處方試驗-->試樣試驗-->大樣調配和加香實驗。
目 的：頭香、體香、基香-->香氣通過定香劑的作用-->按工業化生產檢驗香精實際效果，滿足人們的使用要求。頭香、體香、基香要連貫，香氣和諧、優雅、擴散性好，香氣通過定香劑的作用使香氣長久保持原來香型及香氣特徵。
製作過程
現在，大多數專業的調香師都是在專業學院中學習過香水製作藝術的。比如著名的設在法國格拉斯(Grasse)的紀芳丹．若勒香水學校(Givaudan-Roure)。那裡設定了一系列的課程，包括現場的實驗和在企業做一段時間的實習學徒，學習時間需要6年。
製造新型香水是調香師的最高藝術，但是他們還有更實際的責任。比如當某種原料用完的時候，使用代用品重新配比以保持香水長久的銷勢。調香師也必須使新的成分和原來的成分混合無間，這樣就不會受植物減產和原料缺乏的威脅。
整個香水工業對味道強烈的香油持一種謹慎的態度，香水的成分必須符合國際通用的環保和健康方面的標準，很多原料，包括一些化合物，在沒有做化學方面的限制之前，都不能使用。有些還要用其它的代用品，因為在那些原料中發現了有毒的跡象。很多調香師都在從事這一類的工作，或者為香皂、浴液、空氣清新劑中的香味劑提出專業化的建議，這些工作往往更加繁重，比調製"迪奧之魔"(Diorissimos)和"光陰的味道"(L'air du'Temps)這樣的新品香水的任務要繁忙得多。
在國際市場上，推出一款新香水是一種困難重重的商業行為，一般需要有細緻的市場調研和堅實的財力支援做後盾。因此，調香師在研製一款新香水之初，就須考慮香水的型別和價格。當然，也有可能在調香師介入此事之前香水的型別和價格就已經決定了。銷售價格必須確定，廣告和市場推廣的費用也必須確定，代表香水型別的形象要得到一致的認可，最要緊的是還須設計一個合適的瓶子。令人驚奇的是，整個計劃的啟用往往是從香水的名字開始的。
當前，幾乎所有的調香師都為一到兩個大型的香水製造企業服務，那些有自己的製造和銷售網路的人除外，比如尼古拉(Nicolai)和伊莎貝爾(Isabell)。只有幾個超級香水企業比如嬌蘭(Guerlain)、夏奈爾和巴鐸(Patou)等有自己的調香師，而且他們一般都不會改變自己的從屬關係。當然也有例外，比如調製過洛卡斯女士(Madame Rochas)和古馳一號 (Gucci No.1)的紀．羅伯特(Guy Tobert)。
隨著對香水要求的明朗化，製造公司有時是不止一個公司就開始進行流程化的處理，諸如提供樣品，討論變化方案，直到最後敲定並選擇一位調香師來具體負責調製工作，等等。
調香師的“鼻子”： 由於香水業需要極敏銳的嗅覺，所以，有時候人們稱調香師為“鼻子”.調香師讓自己的鼻子進入狀態，面前的桌子上滿是裝著精華油和化學合成物的瓶子。他要在其中挑選可以架構新香水的原料。也許要花好幾年的時間來體驗數百種香味，從而得到一個配方。一種香味可能對另一種香味構成影響，怎樣使某一種香味變得明顯，或者保證一種原料不要蓋過另一種的效果。最終產品可能隱含了香水師自己慣有的風格－比如特別喜歡用某種成分，或者偏愛某種配方的比例，因此往往會有招牌式的痕跡。但是壓倒一切的準則是要符合客戶提出的要求，而這些要求有時是相當難以滿足的。這方面的故事有很多。例如美國的一個性格古怪的百萬富翁要求歐內斯特．達爾多夫(Ernest Daltroff)調製一種香水，能讓人聯想到在香檳酒裡沐浴，令歐內斯特啼笑皆非。現在這種香水在市場上還有賣，並且在某種宗教儀式中派上了用場。
當佛敏尼斯公司(Firmenich)的雅克．卡佛里爾(Jacque Cavallier)接到三宅一生第一款香水的定單時，客戶要求是香水的氣息要像新鮮的水一樣清新。雖然香水師對能否滿足這一要求並沒有足夠的自信，但是"一生之水"後來確實成了最暢銷的香水。
快速地調製出香水是不可能的，只要嗅幾次，鼻子就遲鈍了。所以在一種香味和另一種香味之間，可能要經過幾小時甚至幾天的時間間隔，才能再次測試。測試香味的留存能力要用到科學的分析法，客戶有時會自己組織測試小組複核，或者做進一步的檢測。這樣，推出一款香水，把它送進市場的過程也許要持續數年，可不是一蹴而就的事情。不過現在也很少有考迪的"吸引"(L'aimant)香水那樣拖沓的例子了。那款香水為了力求完美，花了整整5年的工夫。不過還有更過分的，嬌蘭推出"愛之歌"(Chant d'Aromes)竟然準備了7年的時間。
香水的成份: 專業的調香師會對香水這種混合液體的配比極盡精細之能事。大多數香水包括50～100種成分，有的還會更多，200種也很常見。喬治歐．比弗利山(Giorgio Beverly Hills)的"翼"(Wing)牌香水就號稱有621種成分。另一款"紅"(Red)則有近700種。
這些成分中，最主要的部分是化學合成物。有些可能會來自植物，而更多的來自焦油，凡士林和其它更匪夷所思的材料。每種成分的用量必須得到精密的控制，在科技高度發展的現代，計算機等新技術被運用來精確地控制和儲存香水原料。這些技術為大工業生產提供了很好的前期準備工作。
香水製造步驟: 製造香水的第一步是要準備很多種類各異的精華油，有些品種可以用較長的時間提煉，有的卻要在極短的時間裡完成。比如生長在東南亞的香油樹花就必須在特定的時間內採摘並立即著手萃取。因此萃取的裝置就設在香油樹的周圍，蒸餾後的產品立刻被儲存進大缸。香水師在現場得到萃取
